奢侈品市場低迷 看大牌們如何應對

高端市場遇冷以及香奈兒打破常規(guī)降價，讓奢侈品牌的動作逐步升級。奢侈品一貫的提價保值策略被打破，取而代之的是更頻繁以及更低折扣的促銷。

門店，原本對于奢侈品牌來說是極為關鍵的環(huán)節(jié)。伯爵表CEO麥振杰說，實體店是品牌與顧客交流的空間，其意義不僅僅是銷售。奢侈品牌雖然重視互聯網，但對于腕表這樣動輒數萬甚至數十萬的高端奢侈品，互聯網承擔的任務更多的是傳播、互動，還沒有哪家高端腕表、珠寶品牌選擇電商。

按品類來看，全球奢侈品市場上，鞋履手袋等配件與珠寶腕表等硬奢侈品預計將實現4%的增長，其中配件品類去年的市場占比為29%，硬奢約達22%；服裝、香水美妝兩大品類預期增長3%，其中香水美妝此前市場份額占比為20%。這些品類增幅均將略超過2014年的水平。

事實上，伴隨移動互聯網興起所帶來制造模式的轉型，奢侈品品牌正面臨來自C2M（Customer to Manufactory用戶驅動生產制造）模式的沖擊，按照前樂淘網創(chuàng)辦人畢勝的說法，C2M和C2B（Customers to Business）一樣，強調根據消費者的需求定制產品和價格，不同的是，C2B連接的是消費者和品牌企業(yè)，而C2M把企業(yè)這一環(huán)節(jié)都省略掉了，直接連接消費者和制造工廠。

事實上，輕奢品類近年來在中國一直方興未艾，包括Michael Kors、DKNY、COACH等美系品牌均在華收獲了大量擁躉。行業(yè)內預計，到了2019財年，全球奢侈品手袋及配飾市場將從2014財年的400億美元上升至560億美元的規(guī)模。而其中，在2014財年，COACH在高端手袋及配飾市場所占份額為11%，位居行業(yè)前列。

曾經飛蛾撲火般奔向這個圈子的奢侈品人，也迷茫了。一方面，業(yè)績的大幅下滑、海內外市場的完全倒掛、經濟的減緩、政府持續(xù)的反腐都讓中國奢侈品市場面臨前所未有的壓力。另一方面，奢侈品人以前的那一套模式似乎也行不通了：新媒體、社交媒體的大行其道，很大程度上改變了他們過去做市場的方式。

LV宣布將和巴黎非常著名的概念店Colette攜手打造一間快閃店，存在的時間也僅是一個月不到——6月22日持續(xù)到7月18日。這家店鋪將會出現在Colette概念店的二樓，將陳列全球首發(fā)LV2015-2016秋冬男裝系列中，特別選出的受到英國藝術家Christopher Nemeth作品啟發(fā)而設計出的單品。

Balmain此次和H&M合作，全因創(chuàng)意總監(jiān)小帥哥魯斯汀的個人魅力，看看魯斯汀小哥強大明星代言團，就知道誰是現在最火的設計師了，屌絲兒們是不是有點期待H&M的大牌快銷品了呢？

內因，當然不乏奢侈品牌在中國密集的商業(yè)區(qū)大量開設門店，以及為迎合中國消費者展開的各種出格的營銷手段和策略，讓奢侈品多年打造的文化和歷史招牌在中國市場日漸式微，只剩下暴發(fā)戶、腐敗等諸多黑暗標簽。