保守的Fendi要自我突破要把線上銷售范圍擴(kuò)大至美國

分享到： | | | | 2015-8-4 09:59

這對于Fendi來說還真是個挺大的自我突破。在法國巴黎銀行定期發(fā)布的《奢侈品數(shù)字競爭地圖》報(bào)告上，Céline 和 Fendi的數(shù)字化程度從來都是包圓了所有奢侈品牌中的最后兩位——既不在任何社交媒體上曝光，也不開通電商服務(wù)。

意大利奢侈品牌Fendi的吊飾——毛毛怪（Bag Bugs）一經(jīng)推出就風(fēng)靡全球，它們有著或開心，或憤怒的詭異表情，有時甚至讓名包都相形失色。從今往后，人在美國的消費(fèi)者可以直接在網(wǎng)上購買。

這家總部位于米蘭的公司在7月31日正式公布美國版網(wǎng)購平臺。幾乎所有產(chǎn)品，甚至限量版成衣都會出現(xiàn)在線上平臺，但是在品牌的另一項(xiàng)主營產(chǎn)品——皮草方面，F(xiàn)endi目前只打算淺嘗輒止，你在官網(wǎng)上僅能看到各式各樣的毛毛怪和同樣怪誕的毛毛手袋。Fendi主席兼首席執(zhí)行官Pietro Beccari解釋說：“皮草，顧客還是希望用手實(shí)際觸摸、觸摸的。”

據(jù)他介紹，平臺是由Fendi自行研發(fā)，“電商已經(jīng)成為滿足客戶的一個必備武器”。他在接受《女裝日報(bào)》采訪時說道：“線上和線下的消費(fèi)者其實(shí)是同一批人，他們可能在家上網(wǎng)看中心儀的產(chǎn)品之后再走進(jìn)實(shí)體店購買�！�

但是，從今年3月起，F(xiàn)endi著手在24個歐洲國家開拓電商渠道。盡管品牌拒絕透露具體數(shù)據(jù)，但 Beccari稱公司業(yè)績比預(yù)期的翻了一倍。

Fendi也曾經(jīng)通過美國精品百貨Neiman Marcus、Bergdorf Goodman的零售官網(wǎng)，以及Net-a-Porter試水線上銷售。如今順應(yīng)趨勢進(jìn)軍電商平臺后，F(xiàn)endi得到的另一個好處就是客戶信息，“我們更加了解消費(fèi)者是誰”，Beccari補(bǔ)充道。

與Burberry、Moschino、Saint Laurent等品牌相比，F(xiàn)endi在數(shù)字化方面只能算后來晚輩，和大多數(shù)曾經(jīng)持觀望或者反對的奢侈品牌一樣，他們擔(dān)心的是網(wǎng)購的安全性，以及品牌是否會因此跌價。

這份顧慮在實(shí)際銷售數(shù)字的重?fù)糁路凵硭楣�。麥肯錫近期發(fā)布的一份奢侈品消費(fèi)習(xí)慣報(bào)告顯示，電商渠道在總銷售額中占比達(dá)到6%，約為155億美元（約合962.3億元人民幣）——這個數(shù)字將會在2025年增長為現(xiàn)在的5倍，電商銷售額的所占比重將飆升至28%。這意味著在電商渠道上的銷售表現(xiàn)，將直接影響到奢侈品的年度總銷售額。

繼美國之后，F(xiàn)endi還打算在年底之前開通日本版電商平臺，并將日本、美國視為和中國同樣重要的兩大市場。

有了Fendi這支先行部隊(duì)，我們應(yīng)該能在不久后看到LVMH集團(tuán)旗下的其他品牌一一跟進(jìn)。畢竟事實(shí)擺在那兒，當(dāng)消費(fèi)者紛紛涌向網(wǎng)絡(luò)，電商平臺哪怕產(chǎn)生不了大額交易，只要出現(xiàn)頻率足以提升顧客忠誠度就已經(jīng)贏了。

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