Gucci去年稱霸奢侈品行業(yè) 然而它還能火多久？

自從兩年前更換了新的創(chuàng)意總監(jiān)與首席執(zhí)行官，Gucci近幾年來煥若新生，2016年更是稱霸奢侈品行業(yè)，成為表現(xiàn)最出色的奢侈品牌，第四季度銷售額更錄得超過20%的增長。

　　奢侈品生意場上風水輪流轉，Alessandro Michele 時代的Gucci究竟還能火多久？ 在Gucci 2017秋冬首個男女裝合并時裝秀于22日在米蘭大秀開始之前，Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri接受了美國《女裝日報》的采訪，對品牌近兩年來的戰(zhàn)略改變進行了探討。

　　Marco Bizzarri回顧自接管Gucci的兩年時間以來，Gucci可謂實現(xiàn)質的飛躍，一舉成為最受千禧一代消費者青睞的奢侈品牌，并成為母公司開云集團業(yè)績的主要驅動力。

　　對于這樣的成果，Marco Bizzarri表示無論是產品設計、包裝、門店陳列還是數(shù)字化營銷方式的成功轉變，都離不開他提拔的創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele的默契配合。

　　因此，為更好地支持Alessandro Michele，Gucci位于米蘭的新總部已全權交給Alessandro Michele自由創(chuàng)作，更被視為他的個人展廳。同時，Gucci正在意大利佛羅倫薩郊外的Scandicci建造一家鞋履和皮具制造廠，預計在2017年底投入使用。

　　Marco Bizzarri解釋道，與過去相比，現(xiàn)在的Gucci更專注于生產數(shù)量少但更精致的產品，特別是鞋履和皮具品類。去年，皮具產品銷售額占總銷售額的55%，鞋履銷售額占比則為17%，是品牌主要的收入來源。

此外，產品設計的復雜性也有利于增加仿造的難度，以打擊假貨市場。Marco Bizzarri透露，在與Alessandro Michele首次會面的時候，他們就已達成一致，相信Gucci的品牌Logo仍然有巨大的價值，只是應該用更加現(xiàn)代地方式來與產品設計相結合。

　　在Alessandro Michele的創(chuàng)新改造下，如今的Gucci Logo已和動物世界相關聯(lián)起來，無論是蜜蜂、獅子還是老虎，消費者在看到這些圖案時首先想到的總是Gucci。 通過將品牌Logo與復雜的工藝、創(chuàng)新的織物相結合，Gucci新的產品設計制造的工藝難度大大提升，提高了產品的辨識度。

　　在談論到Gucci一舉擊敗Chanel和Burberry等奢侈品牌，被Luxury Daily評為2016年奢侈品市場營銷最成功的品牌時，Marco Bizzarri再次提到了Alessandro Michele，稱他對Gucci重新塑造的浪漫情懷營銷也是品牌獲得眾多消費者支持的關鍵因素。

　　Gucci在去年推出了一系列解構這些主題的藝術活動來讓消費者更好地了解Gucci新系列的設計理念和靈感，如Gucci Garden、Gucci 4 Rooms和Gucci Ghost等，獲得了消費者高度的認可�！�

　　Marco Bizzarri表示：“世界的變化非�？�，我們的目標是走在消費者前面，因此對銷售渠道的發(fā)展一直很重視”，由于數(shù)字化時代的線上平臺與社交網絡的信息量呈爆炸性增長，2017年Gucci將其在數(shù)字化領域的投資額度提高到35%，并計劃進一步完善品牌在歐洲與亞洲，特別是中國內地的線上銷售平臺。Gucci在2016年的線上銷售額同比增幅高達20%。

　　目前，Gucci除了自有官網外，還在開云集團入股的奢侈零售電商平臺Yoox Net-A-Porter上發(fā)售。

　　根據(jù)開云集團最新發(fā)布的第四季度及全年財報數(shù)據(jù)顯示，Gucci在截至12月31日的第四季度延續(xù)出色表現(xiàn)，銷售收入錄得21.4%的增長至13.42億歐元，其中店鋪零售收入增幅高達28%。2016財年，品牌銷售額同比增長12.7%至43.78億歐元，零售收入則同比增長14.8%，在線銷售收入大漲19%。

　　其中，品牌所有品類均錄得強勁增長，特別是手袋、鞋履和成衣品類，除日本之外的所有地區(qū)均高于10%的雙位數(shù)增長。

　　Marco Bizzarri在采訪中坦承，日本市場的發(fā)展一直比較滯后，并透露公司首席運營官為此已成立一個專門的小組前往日本進行考察，對日本地區(qū)的銷售人員集中培訓，幫助他們更好地了解、適應Alessandro Michele時代的Gucci，以跟上公司整體的發(fā)展步伐。 他透露，日本地區(qū)在2016年的銷售額首次突破500億日元即4.43億美元。

　　對于最近一直風波不斷的美國市場，Marco Bizzarri則表示并不擔憂，但稱新總統(tǒng)特朗普的上任的確為Gucci在該地區(qū)的發(fā)展帶來了不確定性。

　　在談及美國即將實行的稅收政策時，他透露若稅收增加，Gucci的價格肯定會有所調整，隨之變動的還有品牌在全球各地區(qū)的貨品庫存。 為了更靈活地應對市場需求和消費者的改變，Gucci的管理模式將向更扁平化轉變。

　　對于即將開始的Gucci 2017年秋冬大秀，Marco Bizzarri拒絕談論過多細節(jié)，但強調，此次男女裝系列合并，不是為了節(jié)省開支，而是考慮到每一季度產品展示的連貫性，區(qū)分得太明顯的傳統(tǒng)時裝周模式已經過時。

　　值得關注的是，Gucci將在2017年9月推出由Alessandro Michele親自設計的第一款女性香水，進一步擴大品牌在香水領域的市場份額，被視為Gucci今年重點發(fā)展項目之一。

　　毫無疑問，Gucci的設計成功了吸引了喜歡新鮮感的千禧一代，去年第四季度， 千禧一代在 Gucci 貢獻的銷售額比第三季度猛漲了70%。2016 年財年，千禧一代差不多買了 Gucci 一半的產品。

　　Marco Bizzarri最后指出，時尚行業(yè)無時無刻都充滿了變數(shù)，傳統(tǒng)和規(guī)則隨時都會被推翻，消費者才是真正的主導者，“對我而言，Gucci永遠像是一個初創(chuàng)企業(yè)，才能保持品牌持久不衰”。