“走偏”這么久，Kenzo在新一季秀場(chǎng)上又強(qiáng)調(diào)了自己的起源

老虎頭和帶有宗教感的眼睛讓如今辨識(shí) Kenzo 變得很簡(jiǎn)單——在很多人眼中 ，Kenzo 就等同于這兩個(gè)潮流元素。

但創(chuàng)造出如此潮流辨識(shí)度的人并不是品牌最初的創(chuàng)立者高田賢三（Kenzo Takada），而是 2011 年上任，成功顛覆 Kenzo 形象的一對(duì)夫妻創(chuàng)意總監(jiān)：Humberto Leon 與 Carol Lim。

在一手創(chuàng)立了街頭品牌 Opening Ceremony 的這對(duì)夫妻手中，Kenzo 變成了配色大膽、設(shè)計(jì)年輕化的街頭潮流品牌。盡管“爆款”拯救了銷售業(yè)績(jī)，但因?yàn)閹缀跬耆珨P棄了高田賢三期間 Kenzo 的東方異域風(fēng)情，而受到非議。

在巴黎剛剛結(jié)束的 Kenzo SS18，Humberto Leon 與 Carol Lim 似乎在重新尋找自我風(fēng)格與品牌遺產(chǎn)之間的平衡點(diǎn)。這次男女混秀的主題為 The Red String of Fate（命運(yùn)的紅線），用兩場(chǎng)戲劇分別向高田賢三的兩位繆斯（Muse）—音樂(lè)家、作曲家坂本龍一和演員、模特山口小夜子—致敬，在混搭、印花、廓形和色彩搭配上到處可以看到高田賢三時(shí)期的影子。

值得一提的是，品牌所使用的 83 位模特全都是亞洲面孔。這一舉動(dòng)，被時(shí)尚媒體們認(rèn)為具有“回歸起點(diǎn)的意味”以及“對(duì)時(shí)尚多樣化的貢獻(xiàn)”。

回到 1970 年代，時(shí)裝成衣剛開始發(fā)展，巴黎繁榮的時(shí)尚場(chǎng)景中鮮有亞洲人的面孔，高田賢三充滿異域風(fēng)情的印花和剪裁，讓一向追求新鮮感的時(shí)尚界眼前一亮。

“這不是嬉皮或者高定，這是一些很不一樣的東西。那時(shí)候時(shí)裝成衣剛開始，沒(méi)有真正的品牌做這個(gè)，我不理解，于是便開始為時(shí)裝成衣辦秀，那些高定品牌的大財(cái)團(tuán)并不承認(rèn)這些”，高田賢三在最近的采訪中對(duì) WWD 說(shuō)，第一次成衣秀在店鋪旁邊的小巷里舉辦，20 幾位來(lái)賓出席。在被當(dāng)時(shí) Elle 的編輯放上封面之后進(jìn)入了國(guó)際舞臺(tái)。如今高田賢三的名字“Kenzo”成為了比其本人生命更長(zhǎng)久的存在，歸屬 LVMH 旗下。

高田賢三時(shí)期的 Kenzo

不可否認(rèn)的是，高田賢三多多少少為此后的日本年輕一代開辟了一條通往西方時(shí)尚體系的道路， 他的后來(lái)者山本耀司和川久保玲提出了更有顛覆力的“廣島美學(xué)”。

2016 年底，日本《日經(jīng)新聞》刊登了一個(gè)月高田賢三生平故事的連載，“人們開始意識(shí)到我改變了時(shí)尚中這么多事情，我是最開始做合作系列的人之一，是第一個(gè)（時(shí)尚中）融合自己的起源和各種文化的人，我并沒(méi)有比記者們更早意識(shí)到這些，這些以前從來(lái)沒(méi)想過(guò)”，高田賢三說(shuō)。

盡管從1999年至今已從時(shí)尚界退休 18 年，78 歲的高田賢三并沒(méi)有完全閑下來(lái)，這次參加了 Kenzo SS18 的秀，接著推出了與法國(guó)奢侈家具品牌 Roche Bobois 合作的印花家居系列。

至于全亞洲的模特陣容，高田賢三本人并沒(méi)有將其太當(dāng)作一回事兒，“他們決定用全亞洲人的陣容。我對(duì)這個(gè)沒(méi)有意見(jiàn)，這只是一次性的場(chǎng)合。它也許會(huì)造成一些影響，這是一個(gè)時(shí)尚潮流都盯著的新市場(chǎng)”。