如何解讀Chanel香奈兒最新財報

過去兩年，Chanel幾乎是“不為人知地”出現(xiàn)了營收下滑、利潤率雙位數(shù)下滑。對這家全球最最知名的時裝品牌而言，未來會是什么樣？

英國倫敦——擁有Chanel的法國韋斯海默家族（Wertheimer），對其經(jīng)手的交易秘而不宣是出了名的。但與很多希望自身成就能夠得到外界認(rèn)可的私營公司企業(yè)主不同，韋斯海默家族更喜歡處在陰影里，所以要理清其業(yè)務(wù)往來就很復(fù)雜。

韋斯海默家族在1870年代首次涉足美妝業(yè)務(wù)，當(dāng)時投資了以制造戲劇專用化妝品聞名的妙巴黎（Bourjois）。他們擁有的其它品牌包括泳衣線Eres以及槍炮制造商Holland & Holland，但其投資皇冠上最耀眼的寶石還要屬Chanel。自1920年代初以來，Pierre Wertheimer首次與Chanel創(chuàng)始人Gabrielle Chanel（“Coco”女士）達(dá)成No.5香水的特許經(jīng)營協(xié)議。

一直以來，該家族將大多數(shù)資產(chǎn)納入私有名下，并不公開。這給韋斯海默家族爭取了寶貴的時間。1971年，時裝屋的同名創(chuàng)始人去世，韋斯海默家族等了十多年才最終任命Karl Lagerfeld擔(dān)任新的創(chuàng)意總監(jiān)。直到今天，他都是時裝屋的掌舵手，在這個時裝屋設(shè)計師通常合約是3至5年的時代——這份延續(xù)了36年的任期結(jié)出了非凡碩果。而正是時間，給了韋斯海默家族將Chanel打造為全球知名品牌的機會。

Alain Wertheimer與Gérard Wertheimer同母異父的弟弟Charles Heilbronn，執(zhí)掌該家族Mousse Partners的經(jīng)營大權(quán)，Mousse Partners還是專業(yè)美妝零售商Ulta的主要投資者，此外還投資了Bonobos、Paddle8和One Kings Lane等（Heilbronn本人也是Ulta的董事）。當(dāng)然了，Chanel International B.V.或許出于稅收考慮是在荷蘭注冊成立的，其性質(zhì)是私營有限責(zé)任公司。目前尚不清楚哪些部分的Chanel業(yè)務(wù)包含在Chanel International，但熟悉該企業(yè)內(nèi)部運作的知情者認(rèn)為，這部分或許占到該公司的多數(shù)股份，包括Chanel全球業(yè)務(wù)、Eres和Holland & Holland等。

每年Chanel都會向荷蘭商會（Chamber of Commerce）提交財務(wù)報表，對其商業(yè)核心業(yè)務(wù)健康狀況進行闡述。最新一期財報本周在網(wǎng)上可讀，似乎表明韋斯海默家族如今或?qū)⒅匦略u估與考慮現(xiàn)有戰(zhàn)略。

過去兩年（2015年、2016年）Chanel International錄得營收下降、利潤率雙位數(shù)下降：2016年銷售額略低于60億美元，同比下降近10%；凈利潤從13.4億美元下降近35%，達(dá)8.74億美元；運營利潤下降20%，至12.8億美元。

在這份最新一期財報中，Cahnel將銷售額大幅下滑歸因于英國業(yè)務(wù)Chanel Limited UK（約占全球銷售額的11%）售予另一個受到Chanel控制的實體，以及接連發(fā)生歐洲恐怖襲擊對商業(yè)造成的影響。Chanel在2015年4月將妙巴黎售予科蒂集團（Coty），此舉對2016年前4個月與2015年后8個月銷售額造成影響。

Chanel的一名代表向BoF證實，Chanel的可比商店銷售額在2015年持平。在最近這份向荷蘭商會提交的財報里公司撰寫道，2016年銷售額“穩(wěn)定”，下半年業(yè)績上漲11%。

這意味著，Chanel的業(yè)務(wù)并沒有像Gucci那樣出現(xiàn)增長（Gucci在2017年上半年同比增長43.4%）這也與之前一致。這就是為何韋斯海默兄弟并不急于做出巨大變化——他們二人的股息從2015年的16億美元在2016年增長至34億美元，增幅近兩倍。

Chanel的品牌基因，在Lagerfeld以及形象總監(jiān)Eric Pfrunder的構(gòu)想、設(shè)計工作室總監(jiān)Virginie Viard（據(jù)消息來源或?qū)⒊蔀榭赡艿腖agerfeld接班人）與店鋪設(shè)計師Peter Marino的支持下，成為了全球最著名的時裝品牌——名氣比Dior、Hermès大，自然也比Gucci大。

但有人建議現(xiàn)在也到了更新?lián)Q代的時候。法國巴黎銀行證券部（Exane BNP Paribas）奢侈品部門負(fù)責(zé)人Luca Solca就表示：“Chanel似乎在皮具方面掙扎已久，和Prada、Tod’s、Ferragamo等其它未能實現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的品牌很像。該品牌在電子商務(wù)上的動作也很慢。盡管你現(xiàn)在能在網(wǎng)上買到他們的美妝與香氛產(chǎn)品，但你只能在店里買到皮具，而皮具又是能大幅驅(qū)動利潤的�！�

2016年1月，長期擔(dān)任Chanel全球首席執(zhí)行官的Maureen Chiquet，由于在戰(zhàn)略上出現(xiàn)分歧離開該公司。取而代之的是Alain Wertheimer，根據(jù)公司聲明：他還將繼續(xù)擔(dān)任這一職務(wù)，與高管團隊——包括時裝部門總裁Bruno Pavlovsky、美妝與香氛部門總裁Christine Dagousset合作共事。韋斯海默家族亦被認(rèn)為正在打磨下一代家庭成員，旨在將時裝屋帶進新階段，尤其是現(xiàn)年33歲的Alain之女Sarah Wertheimer。

要肯定的說，韋斯海默兄弟沒有自鳴得意：“我們或許是最后采用以創(chuàng)意為基礎(chǔ)商業(yè)模式的企業(yè)之一了，我們希望能繼續(xù)下去，”Pavlovsky則在最近一次采訪中告訴BoF：“這并不意味著我們永遠(yuǎn)不會做電商，但是我們不急……因為我們以往打造出最好的體驗�！毕乱徊竭�會發(fā)生什么？這個商業(yè)家族似乎還將繼續(xù)深思熟慮做決定，似乎全然不在意外界對Chanel財務(wù)業(yè)績的意見。但他們也是有這個奢侈。