奢侈品牌太低調(diào)也不行，這個51歲的意大利品牌該如何復興？

隨著復古風潮與大Logo元素的強勢回歸，意大利奢侈品牌Bottega Veneta卻因過于低調(diào)與內(nèi)斂而變得舉步維艱。

9月23日，Bottega Veneta 2018年春夏系列在米蘭正式發(fā)布，并通過網(wǎng)絡進行全球直播，該系列延續(xù)了品牌一貫的復古奢華風格。上任至今已16年的創(chuàng)意總監(jiān)Tomas Maier表示，新系列的成衣設計都以簡潔為主，目的是為傳達出震撼的視覺感染力。他還邀請了Gigi Hadid、Bella Hadid和劉雯等當紅超模為其走秀，以吸引更多消費者的關注。

此次大秀，Tomas Maier繼續(xù)采用男女時裝秀合并的模式展出，他認為Bottega Veneta本身就建立在男性和女性的基礎上，因此將男女裝系列合并展示是一個很自然根本的舉措，同時能遵循他視覺創(chuàng)意的發(fā)展。

不過，Tomas Maier仍然堅決反對Bottega Veneta采取“即看即買”的策略。他認為，在新產(chǎn)品正式登陸門店前，品牌應給予生產(chǎn)產(chǎn)品足夠的時間以確保每件產(chǎn)品復雜和完美的手工品質(zhì)。

有業(yè)界人士指出，Bottega Veneta這種不懂變通、過于執(zhí)著和不與時俱進的做法已成為品牌向前發(fā)展過程中的絆腳石，Tomas Maier急需作出改變，目前Bottega Veneta的產(chǎn)品結(jié)構太單一而且沉悶，特別對于年輕消費者來說，已逐漸失去吸引力。

但也有分析認為，在等級劃分嚴格的奢侈品行業(yè)，改變通常不易被人們輕易接受，尤其是在以季節(jié)為衡量單位，并以追求新鮮感聞名的時尚產(chǎn)業(yè)，品牌雖然可以迅速吸引粉絲，同時也很容易失去原有追隨者。

Bottega Veneta于1966年由Michele Taddei及Renzo Zengiaro創(chuàng)立，其名為intrecciato的獨特皮革編織工藝則逐漸成為品牌經(jīng)典的標識，因此Bottega Veneta也沒有再設計其它Logo去強化自身品牌形象。得益于此，在Logo風格失勢的時期，Bottega Veneta迅速成為追求低調(diào)、奢華與品質(zhì)的消費者最喜愛的奢侈品牌。

2001年，Bottega Veneta被當時的Gucci公司收購，目前與Gucci一同歸法國開云集團所有。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，Bottega Veneta在2005年至2013年期間實現(xiàn)了每年23％的平均銷售增長，并于2013年的銷售額首次突破10億歐元。由于中國的反腐和國內(nèi)經(jīng)濟的放緩，Bottega Veneta從2014年底起的業(yè)績便落入下滑的軌道，收入增速從雙位數(shù)放緩至個位數(shù)，去年全年銷售額同比減少8.7%至11.7億歐元，并不斷關閉業(yè)績不佳的門店，關店數(shù)量甚至超過Prada、Louis Vuitton以及同屬意大利的奢侈品牌Tod's，成為開云集團旗下唯一失勢的奢侈品牌。

與此同時，同屬于開云集團的Gucci卻在創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele和首席執(zhí)行官Marco Bizzarri大膽的產(chǎn)品創(chuàng)意和極佳的商業(yè)策略下，已連續(xù)6個季度領跑奢侈品行業(yè)，今年將成為進入50億歐元俱樂部的奢侈品牌。

面對Gucci在換帥后的飛速崛起，Bottega Veneta于去年10月1日迎來新的首席執(zhí)行官Claus Dietrich Lahrs。今年1月，品牌又邀請在Michael Kors(NYSE:KORS)擔任長達六年的全球通訊及市場營銷高級副總裁Lisa Pomerantz加盟，擔任Bottega Veneta首席市場官。不過，Claus Dietrich Lahrs暫未有換新創(chuàng)意總監(jiān)的計劃。

目前，Claus-Dietrich Lahrs的團隊成員還包括剛從Burberry離開加入的首席銷售官Jon Strassburg、通訊總監(jiān)Yannick Angelloz-Nicoud、全球營銷高級副總裁Kristen Campbell、社交媒體策略高級總監(jiān)Sebastian Saldarriaga、全球廣告業(yè)務高級總監(jiān)Beth Haubenstock、內(nèi)容創(chuàng)意副總裁Jonathan Braaten、全球內(nèi)容高級主管Meenal Mistry以及全球電商總監(jiān)Alice Acciari，均為來自營銷與數(shù)字化領域的精英人才。

有分析人士表示，Bottega Veneta頻繁換將意味著品牌現(xiàn)在的業(yè)績離集團目標有很大的差距。但經(jīng)過一系列高層管理人員的人事變動與調(diào)整后，Bottega Veneta業(yè)績從今年開始復蘇跡象漸顯。據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，Bottega Veneta上半年銷售額同比錄得3.4%的增長至5.9億歐元。

Claus-Dietrich Lahrs日前在接受美國女裝日報采訪時表示，過去一年里，他一直在為品牌的徹底轉(zhuǎn)型改革做準備，不斷籠絡業(yè)界人才、組建新的管理團隊，為Bottega Veneta挺進20億歐元的目標奠定基礎。因此，2017財年對于Bottega Veneta而言依然是過渡期。

面對業(yè)界對Bottega Veneta Intrecciato編織元素已經(jīng)過時的質(zhì)疑言論，Claus-Dietrich Lahrs則回應稱并不會因為改革重組而拋棄品牌的根基，他強調(diào)Intrecciato編織元素是Bottega Veneta存在的基礎，品牌目前所要做的是在這個基礎上對產(chǎn)品進行創(chuàng)新。

此外，Bottega Veneta新推出的Mini Motebello在年輕消費者中也獲得了積極的市場反響，“Mini Montebello相較品牌其它包款價格會更加親民，但這并不會降低品牌的檔次�！盋laus-Dietrich Lahrs補充道。

據(jù)Claus-Dietrich Lahrs透露，女裝鞋履成為推動其第一季度業(yè)績增長的核心品類，因此未來品牌在致力于手袋、成衣的同時也將加大對鞋履品類的投入。對于Tomas Maier去年起將男女時裝秀合并在一起的舉措，Claus-Dietrich Lahrs這樣有利于系列與系列之間保持一定的連貫性，因此會延續(xù)這一模式。

作為其產(chǎn)品多元化的一部分，Claus-Dietrich Lahrs強調(diào)家居品類也將會是Bottega Veneta不可分割的一部分，新系列將于明年4月在米蘭的家具和設計展覽會Salone del Mobile上亮相。

在加入Bottega Veneta前，Claus-Dietrich Lahrs曾在卡地亞、LV、Dior和Hugo Boss等多個奢侈品牌擔任過高層管理職位，作為經(jīng)驗豐富的奢侈行業(yè)玩家，Claus-Dietrich Lahrs表示，在全球奢侈時尚零售大洗牌的當下，對于Bottega Veneta而言其實是一個轉(zhuǎn)型的最佳時期。

不過他強調(diào)，轉(zhuǎn)型與革新并不意味著要將Bottega Veneta的特性全部顛覆，他與新團隊的首要任務是在保留Bottega Veneta品牌特質(zhì)、文化的基礎上，借助數(shù)字化媒體渠道來更直接地與消費者溝通，更好地向消費者，特別是千禧一代傳遞品牌的DNA。

今年上半年，Bottega Veneta北美區(qū)銷售額占總銷售額的11%，亞太地區(qū)銷售額占總銷售額的42％，其次是西歐地區(qū)的27％和日本地區(qū)的15％。截至6月30日，Bottega Veneta在全球共有265家門店。

鑒于亞洲市場龐大的規(guī)模與人口基數(shù)，Claus-Dietrich Lahrs預計亞洲地區(qū)將成為Bottega Veneta最具競爭力和發(fā)展?jié)摿Φ氖袌�，是品牌主要的業(yè)績增長引擎之一。而品牌在澳大利亞、歐洲和美國的消費者心中也都有著舉足輕重的地位。

此外，內(nèi)容也將成為Bottega Veneta新的發(fā)力點。Claus-Dietrich Lahrs指出，除了產(chǎn)品外，奢侈品牌與消費者間的溝通也很重要，而Instagram、Facebook等社交媒體恰好提供了一個平臺，“無論我們想要做什么，我們都需要讓消費者知道并理解，特別是在上升階段，品牌必須與時俱進”。

縱觀Gucci近年來推出的各種跨界合作、藝術家項目、數(shù)字媒體等項目，共同點都是深化、拓寬品牌的內(nèi)涵，源源不斷地產(chǎn)出內(nèi)容。Gucci通過向藝術示好的方式建立起了全新的、自成體系的品牌形象。從邀請Meme文化藝術家進行再創(chuàng)作的數(shù)字創(chuàng)意項目#TFWGucci，到在全球范圍內(nèi)舉辦巡回展覽，如2015年的已然/未然以及今年在香港、北京開幕的策展米開理，幾乎每一次與藝術相關的活動都能引發(fā)話題，成為社交媒體上的熱點事件。

據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)研機構PMX發(fā)布的最新《奢侈品牌奢侈品牌線上報告》顯示，隨著千禧一代和X世代對奢侈時尚行業(yè)影響力與日俱增，可視度最高的Instagram成為除Google外帶給奢侈品牌最多流量的社交媒體平臺。

該報告指出，去年Facebook、Twitter、Instagram和YouTube四個社交媒體平臺為各大奢侈品牌帶去了9.36億的流量，其中22.7%來自X世代，22.4%來自千禧一代，手袋和鞋子則是搜索量最高的奢侈品。

Claus-Dietrich Lahrs強調(diào)，Bottega Veneta將借助社交媒體平臺與消費者互動溝通，充分調(diào)動品牌在目標消費者中的話題熱度，以吸引更多年輕消費者的關注。截至目前，Bottega Veneta目前在Instagram上的粉絲數(shù)共計100萬，在最新系列發(fā)布后的短短2天內(nèi)新增了1.1萬個粉絲。

除不斷向數(shù)字化轉(zhuǎn)型外，Bottega Veneta還計劃進一步向全球主要市場擴張，其全球最大旗艦店將于2018年2月在美國曼哈頓開業(yè)，并計劃在紐約發(fā)布2018年秋冬系列時裝秀。據(jù)Claus-Dietrich Lahrs透露，Bottega Veneta全球最大旗艦店占地面積約為1393.5平方米，一共五層，屆時品牌位于臨街的專賣店將正式停業(yè)。

日本作為Bottega Veneta收入的主要來源地區(qū)之一，也是品牌不可忽略的關鍵市場，品牌另一家旗艦店將于明年底在日本東京開業(yè)，截至6月底，品牌在日本共設有58家門店。

不過，Bottega Veneta暫時還未在其官網(wǎng)開通在線選購服務，其電商業(yè)務目前由歷峰集團旗下的Yoox Net-a-Porter經(jīng)營。Claus-Dietrich Lahrs表示，品牌正在籌備自己的電商平臺，或?qū)⒂诿髂暝谥袊�率先試水。�?jù)其透露，Bottega Veneta在Net-a-Porter、Mytheresa.com和Matchesfashion.com等第三方合作電商平臺上的銷量非常顯著。

“不管如何，未來我們將利用好每一個重要的渠道與事件來引起業(yè)界與消費者的關注，保持品牌的新鮮感，年銷售額20億歐元的目標并不遙遠�！盋laus-Dietrich Lahrs如是說。

不過，在瞬息萬變的時尚界，Bottega Veneta這步棋走得是否正確，仍是一個未知數(shù)。