Paul Smith重掌大權 還是親自推進改革才放心

對于Paul Smith來說，2016到2017財年是充滿挑戰(zhàn)性的一年。Paul Smith集團在這一年嘗試回歸更精簡的結構，專注于零售業(yè)務。而創(chuàng)始人Paul Smith本人也回歸了品牌的創(chuàng)意團隊。

截止到6月30日的12個月里，公司營業(yè)額上升了3.5%，達到18490萬英鎊，而利潤則下降了74%，至210萬英鎊。

財報直接反映出Paul Smith在這變革的一年承擔著巨額重組成本，實施了一系列緩解品牌壓力的措施，比如公司關閉了已經(jīng)運營20多年的紐約辦公室，并且裁減了員工，將旗下多個副線和牛仔系列精簡成僅剩兩個子品牌——Paul Smith和P.S. Paul Smith，除此之外，Paul Smith還退出了倫敦時裝周，改為在巴黎進行合作發(fā)布秀。

“我們清楚地知道我們必須以退為進，而且我們已經(jīng)這么做了。沒有人喜歡倒退的，但我們已經(jīng)這么做了很多年，只不過重組的效果現(xiàn)在才剛剛顯現(xiàn)。這確實是一件需要勇氣的事情�！盤aul Smith表示，最近幾年來，他的工作發(fā)生了翻天覆地的變化，不僅從線下走到線上，更是嘗試脫離批發(fā)渠道。事實上，Paul Smith所做出的改變，其他英國品牌諸如Burberry和Mulberry也同樣在實施，以迎合新一批消費者的喜好。

Paul Smith

Smith表示，自去年6月份以來，公司便一直保持增長，2017年秋季銷售額同比增長14%，占每年營業(yè)額最大份額的零售業(yè)績整體增長了18%，同比增長了11%，這一季是過去五年以來零售表現(xiàn)最好的一季。盡管2017財年受到英國核心市場需求疲軟的影響，批發(fā)銷售額下降了11%，至7410萬英鎊，但法國、俄羅斯和亞洲市場顯露回暖跡象。

前一個春季訂單增加了7%，到了秋季預售，銷量增幅達到30%，其中英國、歐洲和美國市場都重回增長。

對于這家時裝屋最重要的變動莫過于Paul Smith本人回歸品牌的創(chuàng)意工作，同時他也任命了該品牌的首位創(chuàng)意總監(jiān)。在此之前，他曾經(jīng)將公司男裝部主管Simon Homes升任為整個創(chuàng)意部門的主管，以便自己也能抽身出來處理其他品牌相關的創(chuàng)意項目，然而這個決定并未收獲什么成效。

“我現(xiàn)在再次參與到設計工作的各個方面，但是我會適當脫離一些，看看我們能否以不同的方式來工作�！盨mith表示品牌設計美學的精髓跟隨著他一起回歸了，除此之外，他同樣也會重新參與到店鋪的工作。

在公司重回增長之際，Smith也在計劃開出更多的獨立門店。在過去的幾年里，Paul Smith在巴黎、伯明翰和曼徹斯特都開設了新店鋪，而今年，柏林和倫敦的新店將相繼開業(yè)，前者占地1022平方英尺，將于今年3月開放，而后者計劃于10月完工，面積為2917平方英尺。韓國和南非也在開店計劃中，同時，還會對日本的70家店鋪翻新裝修。

Paul Smith洛杉磯粉色精品店

雖然公司在進行重組，但是對于Smith來說，有些東西是不會變的，比如在當下這個男裝時尚市場增長空間越來越大，回饋越來越多的時期，Smith對于男裝工藝的要求反而更加嚴苛。他意識到現(xiàn)在有很多品牌和設計師都在涌入休閑運動服飾的領域，而且這個領域也已然有了很多成熟的品牌，“這是一個十分擁擠的市場，如果看看米蘭的一些主要品牌，你會發(fā)現(xiàn)他們現(xiàn)在看起來就像一個運動裝商店�！盨mith表示，男裝需要在簡單版型和剪裁之間找到平衡。

除此之外，Paul Smith的另一點堅持則是專注成衣設計。Smith在采訪中表示：“現(xiàn)在很多品牌的業(yè)務都再也不是只賣衣服了，從配飾到手袋，幾乎是全品類銷售。Paul Smith要專注設計很多成衣，每年成千上萬套，這是公司的占比最大的業(yè)務。”