雪上加霜，業(yè)績虧損的Stuart Weitzman創(chuàng)意總監(jiān)突然離職

在加入Stuart Weitzman前，Giovanni Morelli曾在Loewe、Chloé、Burberry和Prada等品牌任職

自今年以來，持續(xù)低迷的奢侈鞋履品牌頻繁進(jìn)行人事調(diào)整，最新一個是Stuart Weitzman。

據(jù)時尚商業(yè)快訊，美國鞋履品牌Stuart Weitzman母公司Tapestry集團(tuán)周一下午突然宣布品牌創(chuàng)意總監(jiān)Giovanni Morelli離職，這距離該設(shè)計師上任僅不到一年時間。

集團(tuán)首席執(zhí)行官Victor Luis表示，雖然很欣賞Giovanni Morelli的才華，但該設(shè)計師在工作場合存在不當(dāng)行為，違背了集團(tuán)的準(zhǔn)則。盡管Victor Luis暫未透露更多細(xì)節(jié)，但有業(yè)界人士猜測Giovanni Morelli的離職或與近期在時尚圈掀起波瀾的“#Metoo”運動有關(guān)。

“#Metoo”運動源于去年美國好萊塢大亨哈維⋅韋恩斯的性騷擾事件，此后便有許多女明星和模特在社交媒體上以“#Metoo”為標(biāo)簽，用自己的親身經(jīng)歷呼吁大眾重視時尚圈中不尊重女性的問題。

據(jù)時尚頭條網(wǎng)統(tǒng)計，目前受到該事件影響的時尚界人士除哈維⋅韋恩斯好友、設(shè)計師Donna Karan外，還包括在業(yè)界具有強(qiáng)大影響力的時尚攝影師Bruce Weber和Guess聯(lián)合創(chuàng)始人、現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)兼董事長 Paul Marciano等。

Giovanni Morelli于去年5月正式上任，其負(fù)責(zé)的首個Stuart Weitzman 2018秋冬系列已正式發(fā)布。在加入Stuart Weitzman前，他曾在Loewe、Chloé、Burberry和Prada等奢侈品牌任職，擁有25年的設(shè)計經(jīng)驗，為各品牌打造了多款暢銷產(chǎn)品。

Stuart Weitzman在退休前曾在一份聲明中對Giovanni Morelli注重細(xì)節(jié)、重視質(zhì)感和工藝，以及對時尚的敏感嗅覺贊賞有加，稱他為品牌創(chuàng)意總監(jiān)的最佳人選。

Giovanni Morelli在4月接受Elle.com采訪時表示，其并未對品牌的經(jīng)典鞋款做太大改動，但在色彩方面為消費者提供了更多選擇。他還強(qiáng)調(diào)，時尚女性消費者對性感的追求是一樣的，因此他將延續(xù)Stuart Weitzman的性感元素。

圖為由Giovanni Morelli負(fù)責(zé)的Stuart Weitzman 2018秋冬系列

據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，在截至3月31日的第三財季內(nèi)，Stuart Weitzman銷售額上漲5％至8400萬美元，營業(yè)虧損則錄得1200萬美元。Victor Luis表示，Stuart Weitzman的虧損與多個執(zhí)行問題有關(guān)，包括生產(chǎn)延遲、重要的經(jīng)典產(chǎn)品售罄率下降等。他預(yù)計上述問題造成的負(fù)面影響將延續(xù)至秋冬季節(jié)。

值得關(guān)注的是，這是Stuart Weitzman近一個月來發(fā)生的第二起重要人事變動，品牌原首席執(zhí)行官Wendy Kahn已于4月離任，其接任者為Eraldo Poletto，現(xiàn)年58歲的Eraldo Poletto于1997年開始踏入時尚行業(yè)，曾幫助Furla實現(xiàn)年銷售額翻倍的目標(biāo)，被視為Furla的大功臣。

而在第三財季報告發(fā)布后的電話會議中，Victor Luis還曾對Eraldo Poletto和Giovanni Morelli這一組合表示了期待，認(rèn)為該品牌在新團(tuán)隊的帶領(lǐng)下將實現(xiàn)長期可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展。

Stuart Weitzman前身為Mr.Seymour，后于1994年被當(dāng)時的掌權(quán)者Stuart Weitzman把公司名稱改成自己的名字，在2005年與Irving Place Capital 公司合作經(jīng)營后開始進(jìn)行全球化擴(kuò)張。

2010年，Stuart Weitzman將公司的大部分股份出售給了Jones集團(tuán)。 2015年1月，由于沒能完成獨立擴(kuò)張發(fā)展，Stuart Weitzman作價6億美元被Coach（Tapestry集團(tuán)前身）收購，成為該集團(tuán)收購的第一個品牌。

目前，Tapestry集團(tuán)以Coach獨大的局面已經(jīng)改變，成為擁有Coach、Stuart Weitzman、Kate Spade三個獨立品牌的綜合性輕奢集團(tuán)。對于未來的發(fā)展，Victor Luis強(qiáng)調(diào)正如新名字“Tapestry”的寓意，集團(tuán)將不再限于服飾領(lǐng)域。

不過想要建立“美國版LVMH”的時尚集團(tuán)顯然不止Tapestry一家，雖然該集團(tuán)搶先發(fā)起了收購，但其主要競爭對手Michael Kors集團(tuán)正緊隨其后步步緊逼。

在收購Kate Spade短短2個多月后，Michael Kors集團(tuán)也宣布以12億美元收購英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo，希望通過進(jìn)入鞋履領(lǐng)域來尋找新的突破點。

在截至12月31日第三財季內(nèi)，Michael Kors 集團(tuán)銷售額同比增長6.5%至14.4億美元，其中 Jimmy Choo 貢獻(xiàn)了1.147億美元的收入。有業(yè)界人士認(rèn)為，比起易主后就不斷生變的Stuart Weitzman，Michael Kors接管Jimmy Choo后保留品牌原有團(tuán)隊的做法似乎更為明智。

實際上，奢侈鞋履行業(yè)的持續(xù)疲軟令賣鞋不如賣手袋成為部分業(yè)界人士的共識，純配飾品牌普遍面臨著產(chǎn)品線是否多元化的困境。無論是Stuart Weitzman還是Jimmy Choo，跟不上消費者喜好需求的更新迭代被視為鞋履品牌最需要解決的問題。

面對這一現(xiàn)狀，意大利奢侈品牌Tod's于今年決定跳出傳統(tǒng)思維的桎梏，實施名為“Tod's Factory”的新計劃，將邀請不同的設(shè)計師進(jìn)行合作，不再遵循每六個月發(fā)布一次新品的傳統(tǒng)周期，以推出更多的系列來適應(yīng)消費者快速轉(zhuǎn)變的喜好。

今年2月，Tod's集團(tuán)旗下另一品牌Roger Vivier也更換了創(chuàng)意總監(jiān)，接管該品牌創(chuàng)意長達(dá)16年的Bruno Frisoni在合約期滿后決定不再續(xù)約。而Eraldo Poletto的原東家Salvatore Ferragamo現(xiàn)在也正經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型的陣痛期。

奢侈鞋履行業(yè)的調(diào)整還在繼續(xù)，以高跟鞋為主的品牌未來或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。據(jù)CNBC報道，運動鞋已取代高跟鞋成為美國女性購買鞋履的首選。

據(jù)每日郵報數(shù)據(jù)顯示，2017年美國運動鞋銷量增幅高達(dá)37%，大約為23億美元，期內(nèi)高跟鞋的銷售額則大跌12%。市場研究機(jī)構(gòu)NPD分析師Beth Goldstein稱繁忙的都市生活需要女性不�；顒�，她進(jìn)一步指出跟高過3英寸或更高的鞋子銷量下滑最快。

鑒于大環(huán)境的不斷轉(zhuǎn)變，有分析認(rèn)為Giovanni Morelli的離職對于Stuart Weitzman或許是一個新的開始，但也為品牌的未來發(fā)展增加了不確定性。

截至目前，Tapestry集團(tuán)暫未對Giovanni Morelli的離職原因做進(jìn)一步回應(yīng)，但表示將開始物色接替人選，品牌的產(chǎn)品創(chuàng)意暫時由設(shè)計團(tuán)隊負(fù)責(zé)。