個人品牌前景堪憂，一向獨立的Alexander Wang也要融資了

歷經(jīng)兩輪高層換血后的Alexander Wang正積極尋求進一步擴張

跳出傳統(tǒng)時裝周的桎梏后， Alexander Wang還需要為創(chuàng)意付諸商業(yè)實踐解決資金難題。

據(jù)外媒援引消息人士透露，設計師品牌Alexander Wang已與商業(yè)銀行The Raine Group合作，以籌集資金開設更多門店并發(fā)展直接面向消費者的零售業(yè)務。據(jù)悉，Alexander Wang年銷售額約1億美元，而此次融資的目標金額為3000萬美元，并希望借此尋覓到一位可以幫他實現(xiàn)業(yè)務目標的合作伙伴。

截至目前，Alexander Wang及The Raine Group均未對傳聞作出回應。

美籍華裔設計師Alexander Wang同名品牌創(chuàng)立于2005年，并于2007年發(fā)布品牌首個完整的女裝系列。對剪裁細節(jié)的追求融入標志性的黑色，Alexander Wang從自由不羈的青年街頭文化中汲取靈感形成了獨具特色的美式風格。

屢獲CFDA時尚大獎及《Vogue》主編 Anna Wintour的賞識后，Alexander Wang又于2011進軍男裝市場，同時獲得《GQ》“最佳男裝設計師”的稱號。Alexander Wang本人對時裝設計出色的駕馭能力以及在年輕消費者中積累的人氣引起了奢侈品牌Balenciaga的關注，2012年他出任該品牌創(chuàng)意總監(jiān)并在接下來三年里頻繁往返于巴黎、紐約之間，統(tǒng)領兩家公司設計團隊。

不過，Alexander Wang并未如業(yè)界所愿兼顧好個人品牌和Balenciaga的發(fā)展，2015年秋季其宣布不再與Balenciaga續(xù)約。有知情人士表示，Alexander Wang面對兩個品牌業(yè)務所帶來的業(yè)績壓力或許是導致此次終止合約的原因。

Alexander Wang首個脫離時裝周的2019春夏系列Collection 1已于上月于曼哈頓碼頭發(fā)布

重新回歸個人品牌后，Alexander Wang開始專注于從人事到業(yè)務上的戰(zhàn)略性改革。

由于消費者認為男裝系列與T系列并無區(qū)別，為了簡化品牌以促進業(yè)績增長，Alexander Wang決定合并男裝成衣與T by Alexander Wang系列，雖拒絕披露其男裝業(yè)務的總銷售額，但他透露男士成衣系列和配件占總銷售額的15％，在全球195個商場百貨中銷售，其中業(yè)績表現(xiàn)最強的市場分別為美國、日本、中國以及英國。

在人事方面，他首先提出把紐約、巴黎和香港三個辦事處合并，對將近300名員工進行統(tǒng)一管理。而品牌首位總裁Rodrigo Bazan離職后，Alexander Wang即任命DKNY前總裁Mary Wang為品牌執(zhí)行總裁以負責全球業(yè)務，并聘請來自IBM擁有30年IT行業(yè)經(jīng)驗的Caroline Wang為執(zhí)行董事。

然而全新的管理團隊并未帶領品牌走向快速增長階段，Alexander Wang迎來了新一輪調整。去年3月全球通信副總裁Tanja Ruhnke和零售營銷副總裁Souri Kim已正式離職，品牌顧問Anjali Lewis將帶領其團隊接替二人的職位。

僅間隔半年后，Alexander Wang決定將CEO職位讓予原時尚購物網(wǎng)站Goop CEO Lisa Gersh接替，同時任命前時尚電商 Farfetch 市場策劃總監(jiān) Stephanie Horton 為品牌首席策略官。此番精簡后的高層管理團隊數(shù)字化導向明顯，新上任者在新媒體方面的豐富經(jīng)驗與背景正好契合了Alexander Wang提及的從實體向線上的整體方向轉型。

2012年由YOOX集團運營的Alexander Wang官方網(wǎng)絡旗艦店在亞太區(qū)上線，目前其業(yè)務60%來自海外

如今，從商業(yè)運作中抽身出來的Alexander Wang得以專注推進品牌創(chuàng)意工作。

2018年1月，Alexander Wang突然宣布其同名品牌將從2019年春夏系列開始，將原本應在9月發(fā)布的春夏系列提早到6月發(fā)布，秋冬系列則將從2月提早到12月發(fā)布。品牌首個脫離時裝周的2019春夏系列Collection 1已于上月在曼哈頓碼頭發(fā)布，該系列以其華裔移民背景為靈感以表現(xiàn)“美國夢”，單品中也加入了更多皮裙、夾克、印第安印花頭巾等豐富的街頭元素。

值得關注的是，本場秀還邀請到時下炙手可熱的模特，包括Cindy Crawford 的女兒 Kaia Gerber，以及Alexander Wang的好友網(wǎng)紅模特Bella Hadid 助陣，后者于去年Met Gala 上穿著出席的禮服即出自Alexander Wang之手。

社交媒體正在顛覆時尚產(chǎn)業(yè)，千禧一代對超模和時尚博主的關注度日益超越時裝秀本身，Instagram 時尚總監(jiān) Eva Chen 指出，近50%的年輕用戶表示平時關注了多位名人、模特和品牌的Instagram 賬號，并會因此而增加時尚服飾方面的消費。

Alexander Wang則回應稱作出這樣的調整目的在于讓品牌能夠更靈活地應對消費者的需求變化，而Stephanie Horton在接受NOWFASHION 采訪時也對這一做法予以支持，她認為Alexander Wang未來或不再偏重于傳統(tǒng)渠道與消費者溝通。

據(jù)社交媒體分析公司ListenFirst的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，“2018年秋冬紐約時裝周”在社交媒體中被提及478000次，比9月的春季時裝周下降31％。與之相反的趨勢是，該機構通過對2月8日至2月14日在Facebook、Twitter、Instagram、Tumblr、YouTube和Google上的社交帖文數(shù)量、粉絲增長和品牌提名量統(tǒng)計，Alexander Wang與包括Calvin Klein、Michael Kors等在內的品牌共同位列社交媒體討論熱度前十。

除了試圖將媒體宣傳主動權掌握在品牌手中，Alexander Wang也希望加強對銷售渠道的控制以維系品牌形象。成立初期Alexander Wang與美國多家百貨零售商建立了合作關系，但在零售業(yè)轉冷的大趨勢下，品牌強化零售業(yè)務顯然比依賴批發(fā)商更有利于銷量的穩(wěn)定。

據(jù)Alexander Wang網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，品牌在全球范圍內擁有154個銷售點，包括在紐約、倫敦、首爾、東京和北京的獨立旗艦店，以及在Saks Fifth Avenue、Barneys New York等百貨內的店中店。其業(yè)務60%來自海外，40%來自美國本土。

目前Alexander Wang依然擁有品牌的獨立運營權，但其傳統(tǒng)時裝院校出身的背景若想進一步開展業(yè)務轉型擴張將取決于資金的注入。自去年3月開始，業(yè)內即有傳聞品牌在尋求外部投資，設計師本人甚至有可能為幫助發(fā)展品牌業(yè)務而出售少數(shù)股權，但此前與私募股權公司General Atlantic的談判隨后不了了之。

從行業(yè)整體來看，隨著快時尚的低定價機制與奢侈品牌的年輕化“圍剿”獨立設計師的生存空間，與Alexander Wang擁有相似處境的設計師品牌也面臨著變革的壓力。據(jù)知情人士透露，同為紐約時尚品牌的Opening Ceremony已在尋找投資方，而在今年短短6個月內，Stella McCartney、Christopher Kane、Dries Van Noten、Tomas Maier等設計師品牌股權相繼發(fā)生變化。

另一方面，以LVMH為代表的大型奢侈品集團已無意投資新品牌，當前的重心在于如何管理這些品牌，并且加強第一梯隊品牌的競爭力。這意味著設計師品牌早年倚靠同行業(yè)巨頭的策略或需要改變。

有分析師指出，與大型時尚集團不同的是，普通投資機構或投資人對設計師品牌持謹慎態(tài)度，由于服飾銷售的盈利能力不確定性較大。不過隨著專業(yè)管理團隊的構建，Alexander Wang相較于一年前有著更有利的談判條件。鑒于近年來在時尚行業(yè)中，以Gucci的Alessandro Michele和Marco Bizzarri為代表的創(chuàng)意和管理默契搭檔對品牌業(yè)績起到顯著提升作用。

事實上，Alexander Wang的創(chuàng)立雖未趕上Instagram的紅利期，但該品牌自創(chuàng)始之初即融合了高級時裝與街頭風格。加之Alexander Wang本人擅長與adidas Originals、H&M等品牌開展跨界聯(lián)名合作，如果品牌能有效利用社交媒體在與千禧一代消費者價值溝通的作用，或許Alexander Wang能打破設計師品牌被收購的“魔咒”。