曾后悔沒有出手，郭廣昌這次會收購Prada嗎?

隨著業(yè)績逐漸回歸正軌，Prada出售的傳聞也再次甚囂塵上。

據(jù)時尚商業(yè)快訊，意大利奢侈品集團Prada（HKG: 1913） 的首席執(zhí)行官Patrizio Bertelli于近日對媒體公開表示盡管集團業(yè)績遇到挑戰(zhàn)，但無論是現(xiàn)在還是將來Prada都不會出售。

值得關(guān)注的是，這已是Prada今年以來第二次被傳出售。

這或許不是空穴來風。今年1月，Prada發(fā)布2018年秋季男裝系列的幾天后，美國女裝日報援引一位不愿透露姓名的米蘭分析師表示，LVMH和開云集團最有可能成為Prada的潛在買家，并認為后者更適合，不過該分析師補充指出未發(fā)現(xiàn)任何存在的交易。

Patrizio Bertell與Miuccia Prada同任聯(lián)合首席執(zhí)行官，其長子或成為集團繼任者

不同于此次不了了之，復星國際董事長郭廣昌曾于2016年明確表示集團做出深思熟慮的決定，想買下奢侈品牌Prada，其收購歷時一兩年的時間，但遺憾當時因為各種原因沒有達成交易。

有業(yè)內(nèi)人士指出，兩年前的Prada正處于奢侈品行業(yè)墊底位置，相比于產(chǎn)品價格的奢侈，購買1萬元價格的Prada手袋在當時可以購買500股Prada股票，對復星國際而言絕對是一筆劃算的大買賣。

從數(shù)據(jù)來看，Prada集團業(yè)績的寒冬與全球奢侈品市場遇冷幾乎同步，和其它意大利奢侈品牌一樣，以家族化管理為經(jīng)營模式的Prada深受產(chǎn)品老化和業(yè)績下滑的困擾。

2015年P(guān)rada收入下降8％，凈利潤大跌27％至3.3億歐元，錄得5年來最差業(yè)績。Prada在財報中指出同年利潤下滑主要由于中國地區(qū)消費疲軟影響、全球價差和股市波動，2016年集團收入進一步下跌10.3％至31.84億歐元，利潤下滑15.9％至2.78億歐元。

由于創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada的堅持，Prada由此進入了漫長的轉(zhuǎn)型時期，她強調(diào)自己并不喜歡隨波逐流，而喜歡做與主流趨勢相反的事情，例如各大品牌開始將男女時裝秀合并，但Prada依然堅持單獨舉辦男裝秀。

該集團近一年來的股價增長變化

轉(zhuǎn)機發(fā)生于2017年，Prada的營收和凈利潤下滑幅度逐漸縮窄，并從下半年開始出現(xiàn)復蘇趨勢，各市場的降幅均在縮小。曾被業(yè)界詬病在亞太地區(qū)激進開店的舉措，雖然當時帶來了開支過高的負面影響，但隨著中國奢侈品消費回暖，集團多年深耕亞太市場的優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。

瑞銀分析師表示，Prada零售銷售額密度在2020年將回升25％，這一績效用于衡量每銷售空間產(chǎn)生的收入水平，該行并預計集團的業(yè)績在沉寂多年后將于今年開始以每年7.5％的速度增長。自今年以來，包括德銀、里昂、麥格理等多家金融機構(gòu)紛紛上調(diào)該集團目標價及評級。

目前Prada集團在大中華區(qū)的業(yè)績正在全面復蘇，其去年在該地區(qū)銷售額錄得增長4.6％至6.459億歐元。集團首席財務(wù)官Alessandra Cozzani曾在電話會議上重點強調(diào)，大中華區(qū)在去年后兩個財務(wù)季度和2018年1月均錄得雙位數(shù)增長。

Patrizio Bertelli也解釋中國市場貢獻了集團主要%的銷售額，該地區(qū)的千禧一代數(shù)量達到4億，而美國僅有8000萬，Prada未來的目標正是俘獲中國的年輕消費群體。

去年12月，集團在中國推出帶有電商服務(wù)的Prada官網(wǎng)，其在線下門店發(fā)售的產(chǎn)品已在全新官網(wǎng)上架，共涵蓋時裝、皮具、配飾、眼鏡等產(chǎn)品，并接入微信支付和支付寶兩大支付方式。

該集團總經(jīng)理兼數(shù)字電子商務(wù)總監(jiān)Chiara Tosato對此表示，Prada中國電商是對集團數(shù)字化戰(zhàn)略的一個重要進展，該戰(zhàn)略基于三大支柱，其一是通過電商平臺推動在線銷售，其二是開發(fā)融合不同購買方式的全渠道購物體驗，其三是增加集團對數(shù)字化的投入。

與此同時，線下擴張也在進行，本月初Prada集團在西安SKP商場新開7家門店，包括3家主品牌Prada門店、2家Miu Miu和2家Church’s。這也是繼去年12月Prada王府井中環(huán)購物中心門店開業(yè)后，今年首次大規(guī)模開店。

值得關(guān)注的是，盈利前景被看好的Prada在今年5月獲得金融服務(wù)公司OppenheimerFunds增持價值1.2億港元股票后，市值重回1000億創(chuàng)三年來新高。

對于屢屢傳出出售，Patrizio Bertelli就此反問媒體為何每個品牌和集團都在考慮賣出，但Prada集團總是扮演收購者的角色。不過當進一步問及是否在關(guān)注其他收購目標時，他稱目前市場環(huán)境已于以前大不相同，交易目標尚不穩(wěn)定。

Prada并非傳統(tǒng)設(shè)計師起家的時裝屋，從單品牌到集團，其早年曾效仿LVMH開展過一系列收購交易，1999 年，Prada 收購英國高級鞋履品牌 Church's，2001 年P(guān)rada 又收購軟底駕駛鞋聞名的意大利鞋履品牌 Car Shoe。

不過其資本運作之路并非一帆風順，1999年為進入德國市場，Prada出手拿下時裝品牌Jil Sander 75%的股份，5個月后品牌創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān) Jil Sander對外界稱不滿Patrizio Bertelli強烈的控制欲，故宣布辭職。此后，Prada又把該品牌出售給家樂福主席 Luc Vandevelde 的資本運作公司 Change Capital Partners。

期間Prada還同時購入Helmut Lang，再轉(zhuǎn)手予優(yōu)衣庫母公司日本迅銷集團，并聯(lián)手LVMH打敗 Gucci 成為 Fendi 的控股方。但Fendi的債務(wù)也隨之轉(zhuǎn)移至Prada，直接導致其此前數(shù)次IPO失敗，最終集團將其持有Fendi 25.5% 的股份賣給 LVMH。

目前Prada集團旗下共有五個品牌，主品牌Prada、副線MiuMiu、Church’s、Car Shoe及Marchesi，并通過前四個品牌向市場提供成衣、鞋履、皮具三大主要產(chǎn)品。

盡管并非所有收購對象都歸于集團的品牌矩陣，但Patrizio Bertelli熟練的商業(yè)動作向業(yè)界證明Prada有能力依靠自身在奢侈品行業(yè)占有一席之地。

Prada 2019早春系列選擇在美國發(fā)布，也寓意品牌在今年將迎來新起點

Patrizio Bertelli對外界資本介入的謹慎源于其對維持品牌基因的重視，以近日新開幕的工業(yè)園為例，建設(shè)耗資或高達7000萬歐元完全由Prada獨立支付。他對此表示品牌運營不僅事關(guān)財務(wù)，更是文化構(gòu)建問題，“你必須為資本增加意義，這是人們工作的地方，員工應(yīng)該認同品牌�！�

據(jù)悉，該園區(qū)將負責Prada和Miu Miu皮具系列開發(fā)，并設(shè)有三百萬平方英尺的原料倉庫和品牌皮具鞋履檔案館。除了常設(shè)部門外，集團還成立了數(shù)據(jù)處理中心以推進數(shù)字化戰(zhàn)略。

“80%的產(chǎn)品都是由Prada集團內(nèi)部生產(chǎn)的”，Patrizio Bertelli稱自己最初提出工業(yè)園區(qū)建設(shè)的計劃時受到種種質(zhì)疑，但隨著外包生產(chǎn)劣勢日益顯現(xiàn)，自建生產(chǎn)基地有利于縮短訂單交付時間并控制成本。

截至去年12月31日，Prada集團在全球共擁有21個生產(chǎn)基地和1.2萬名員工。其中大型工業(yè)園有兩個，分別位于法國利摩日和英格蘭北安普頓市。Patrizio Bertelli還透露為了適應(yīng)市場需求，更多的工廠正在開發(fā)中，包括一家即將于2020年在羅馬尼亞開業(yè)的皮具工廠。

在談及業(yè)界高度關(guān)注的繼任問題時，Patrizio Bertelli否認了退休傳聞。從Prada集團的權(quán)力架構(gòu)來看，自2014年Carlo Mazzi接替Miuccia Prada擔任集團主席以來，后者便與Patrizio Bertelli同任聯(lián)合首席執(zhí)行官，并共同持有集團80%的股份。

但他指出其長子Lorenzo Bertelli已在著手準備，一旦時機成熟或成為集團下一任掌舵者。年滿30歲的Lorenzo Bertelli于去年9月加入Prada集團并擔任數(shù)字溝通主管，這也意味著Prada為未來的發(fā)展做好了充分的規(guī)劃。

不過，巴黎銀行奢侈品分析師Luca Solca警告奢侈品家族企業(yè)不應(yīng)當?shù)粢暂p心。

他進一步指出歷峰集團或許會選擇強化而不是放棄“軟奢”業(yè)務(wù)的短板，而LVMH和開云集團如果能兼并或收購Chanel或Prada將能改變整個行業(yè)的架構(gòu)。

在Prada重點進攻的亞洲同樣危險與機遇并存，彭博社曾報道全球奢侈品行業(yè)應(yīng)該注意，對于一個在亞洲認知度很高但表現(xiàn)不佳的品牌，例如Prada或 Salvatore Ferragamo，需要警惕來自中國的潛在收購者。

如果Prada復蘇的步伐未能盡快趕上同行業(yè)的其他奢侈品牌，手握足量資本的中國企業(yè)或再次盯上這門生意。如早年收購“敗北”的復興國際，郭廣昌近日表示，鑒于公司財務(wù)狀況非常強勁，正在瞄準更多的海外交易，包括時尚產(chǎn)業(yè)。

復星國際投資結(jié)構(gòu)多元，旗下復星時尚集團專注于在時尚領(lǐng)域擴張，2011年，復星國際出資8458萬歐元獲得希臘輕奢品牌 Folli Follie 少數(shù)股權(quán)并于近日增持至16％，2013年則成為美國女裝品牌St. John 的第二大股東，并通過增資擴股獲得意大利北部男裝廠商Caruso 35％股權(quán)，2014年，復星國際收購德國快時尚集團Tom Tailor 23.16%的股權(quán)。

隨著全球奢侈時尚行業(yè)逐漸復蘇，嗅到商機的復星國際于去年開始加大對奢侈時尚領(lǐng)域的投入，除先后增持Caruso和Tom Tailor的股份外，還于去年6月以2.56億英鎊買下全球最大祖母綠礦商Gemfields。今年以來，復星國際分別拿下高級時裝品牌Lanvin與意大利奢侈內(nèi)衣品牌 Wolford。

事實上，意大利的奢侈品集團在十幾年前未能趕上行業(yè)整合的機遇成長得足夠強大，如今在幾大多品牌奢侈品巨頭的競爭下增長空間將越來越有限。

面臨同樣處境的還有意大利奢侈品牌 Dolce＆Gabbana ，品牌在2011年關(guān)閉了低端副線D&G，專注于發(fā)展高端時裝市場。奢侈品分析師Mario Ortelli對此舉表示贊同，認為私營企業(yè)聚焦于核心品牌有助于加強在細分市場的定位。

Dolce & Gabbana的兩位創(chuàng)始人今日在接受采訪時也明確表示，品牌已經(jīng)拒絕了收到的所有收購報價，并稱當其離世后，Dolce & Gabbana也將隨之消亡。

其中一位創(chuàng)始人Domenico Dolce 解釋稱如果失去對品牌的自由控制權(quán)，則再多的錢也沒有任何意義，另一位創(chuàng)始人 Stefano Gabbana 則補充不希望以后會由一個日本設(shè)計師來為 Dolce&Gabbana 設(shè)計服裝。

同為獨立企業(yè) Giorgio Armani 集團也在去年10月將部分股權(quán)轉(zhuǎn)移至設(shè)計師本人的家族慈善基金會以防止分裂或被其他公司收購。目前已84歲高齡的Giorgio Armani 尚未公布繼承人選，集團為其一人所有，并兼任董事會主席、首席執(zhí)行官和創(chuàng)意總監(jiān)多重職務(wù)。

Pambianco從2013年開始連續(xù)四年將Giorgio Armani集團評為最具上市潛力奢侈品公司，在此之前Dolce & Gabbana 連續(xù)兩年被該機構(gòu)評為最具上市潛力公司。

對此，Giorgio Armani 本人則持謹慎態(tài)度，“100%的控股對我來說意味著對決策的100％的負責，即使存在負擔但也意味著品牌發(fā)展將永不受限�！�

有觀點認為，在歐洲奢侈品行業(yè)中，相較其它競爭對手LVMH、開云集團和愛馬仕，意大利奢侈品牌一向調(diào)整較慢。在大型多品牌集團成為主流的當下，以Prada為代表押注于核心品牌的家族企業(yè)正走向復蘇，這對意大利奢侈品行業(yè)而言仍是一道曙光。

自今年以來，Prada集團（HKG: 1913）股價已累計上漲42％，市值約為1027億港元。