Raf Simons：目前還沒有加入其他品牌的計劃

一旦失誤就會面臨被淘汰的危險，無論哪個行業(yè)都是如此，而時尚品牌也正在失去耐心。

離開Calvin Klein的Raf Simons沒有停下腳步，他最近表示，“我從來沒有一刻不在工作�！�

近日，Raf Simons在接受英國衛(wèi)報采訪時坦言，目前他還沒有加入其他品牌的打算，社交媒體的迅速發(fā)展令他創(chuàng)作的新鮮感減退，而遠離大眾使他有時間專注于個人品牌的發(fā)展并繼續(xù)與丹麥紡織公司Kvadrat合作。

Kvadrat是Raf Simons為Jil Sander工作時發(fā)現(xiàn)的紡織品生產(chǎn)商，當時他正在尋找能夠自己站立起來的僵硬面料。該仿制品生產(chǎn)商的CEO Anders Byriel讓Raf Simons可以以不用考慮預算而只考慮結(jié)果的方式制作紡織品原形和新產(chǎn)品,其最新作品將登上米蘭家具展。

Anders Byriel認為Raf Simons比經(jīng)過嚴格訓練的紡織品設計師更具表現(xiàn)力、富有情感和前衛(wèi)性。衛(wèi)報補充稱，過去八年Kvadrat在在美國，中國和日本業(yè)務規(guī)模擴張了三倍，因此更能承擔風險。

由Raf Simons于2016年設計的沙發(fā)套面料

對于Raf Simons來說，他與Kvadrat的合作或是職業(yè)生涯中的另一個階段，從策劃藝術展到制作攝影書籍，到在維也納應用藝術大學教書。 “如果你去做一些與眾不同的事情，它會把你解救出來，”他說。 “但是，我也從未正式將自己定義為時裝設計師，也許是因為我不是學這個專業(yè)的�！�

Raf Simons與Kvadrat的合作也為時尚產(chǎn)業(yè)提供了一個重要的解藥，他把這次合作描述為“平靜”。這與剛剛發(fā)生在Raf Simons身上的震動業(yè)界的人事變動以及行業(yè)中正在發(fā)生的諸多變化恰恰相反。

“90年代以來，時尚行業(yè)就在發(fā)生變化了。過去，以為設計師制作了一個系列并將其展示給一小部分專業(yè)人士，然后一張照片出現(xiàn)在雜志上，幾個月后，這些衣服來到了商店。噢，天哪，（這才能）創(chuàng)造的欲望！現(xiàn)在每個人都會立刻看到T臺秀，當衣服出現(xiàn)時，人們的注意力已經(jīng)轉(zhuǎn)向別的東西了。這種快速溝通的確令人興奮，但也可能是危險的，具有破壞性的�！�

而在時尚世界的另一邊，另外一種變化正在發(fā)生，果斷而決絕。

在去年12月與Raf Simons提前解約后，母公司PVH決心對Calvin Klein進行重組，不僅于1月關閉Calvin Klein 205W39NYC紐約旗艦店，還于3月表示將放棄高級成衣系列，令業(yè)界感到震驚。品牌隨后解散了紐約和米蘭辦事處的團隊，裁員100人，也關閉了米蘭辦事處。

集團首席執(zhí)行官Emanuel Chirico表示，在第三季度業(yè)績公布后，集團對Calvin Klein做出了變革，相關措施正在逐漸生效。在截至2月3日的第四季度內(nèi)，PVH銷售額雖然與上年同期基本持平錄得24.8億美元，但仍超過分析師預期的24.1億美元，全年銷售額則同比增長8.3%至96.56億美元。其中Tommy Hilfiger第四季度收入繼續(xù)增長2%至12億美元，Calvin Klein銷售額則下跌2%至9.53億美元。

圖為Calvin Klein在Raf Simons離任后最新發(fā)布的#myCalvins宣傳廣告

此外，Calvin Klein的高層還計劃沿用此前與Justin Bieber、Cameron Dallas、Shawn Mendes、Kendall Jenner等流量明星和網(wǎng)紅合作的策略，并與電商巨頭亞馬遜加深合作，推出在線試穿牛仔褲等APP吸引更多千禧一代消費者。

品牌首席執(zhí)行官Steve Shiffman表示，現(xiàn)在比以往任何時候都更需要通過推動時尚和文化向前發(fā)展，創(chuàng)造新產(chǎn)品和體驗來滿足消費者需求，上述戰(zhàn)略舉措將令品牌能夠往更現(xiàn)代、更具活力和效率的方向發(fā)展。他進一步強調(diào)，在這個關鍵時期，Calvin Klein的商業(yè)化轉(zhuǎn)型將為集團創(chuàng)造巨大的增長機會，年收入在未來幾年內(nèi)有望進入120億美元俱樂部。 

有分析指出，Calvin Klein與Raf Simons的高調(diào)分手在某種程度上凸顯了設計師創(chuàng)意與商業(yè)的矛盾性。集團所制定的新戰(zhàn)略，每一條都在強調(diào)其不想重蹈Raf Simons的覆轍。

雖然集團依然認為文化與創(chuàng)造很重要，但比起Raf Simons一門心思搞藝術的做派，集團選擇了更為商業(yè)導向的發(fā)展路徑。  

但是PVH的代價同樣巨大，近日集團再次宣布多項人事調(diào)動，Marcella Wartenbergh已晉升為首席營銷官，向Calvin Klein首席執(zhí)行官Steve Shiffman匯報，同時她將繼續(xù)擔任全球許可經(jīng)營業(yè)務和國際市場主管，Marcella Wartenbergh將通過其全球化管理的經(jīng)驗來提高品牌產(chǎn)品的商業(yè)可行性。 

加入Calvin Klein超過20年的Ulrich Grimm被提拔為全球非服裝設計主管，此前他負責的是鞋履和配飾的設計，未來其涉及的業(yè)務還包括家居產(chǎn)品，Suzanne Barton則升任品牌內(nèi)衣設計的全球負責人，以確保Calvin Klein Underwear、Calvin Klein Performance和Calvin Klein Swim的品牌一致性。

與此同時，PVH還在繼續(xù)尋找Raf Simons的接替者。幾乎可以肯定的是，在Raf Simons對Calvin Klein做出的大刀闊斧的改革后，一切再次歸于零點，未來的接替者將不再擁有Raf Simons曾經(jīng)被賦予的自由度。